Schematy formowania koron drzew jabłoniowych i zasady przycinania gałęzi

Formowanie korony jabłoni należy rozpocząć już od momentu posadzenia. Prawidłowe cięcie przyspiesza owocowanie, zwiększa plon i poprawia jego jakość. Co ważne, prawidłowo uformowana korona jest kilkakrotnie bardziej odporna na choroby i mniej podatna na szkodniki.

Podstawowe terminy i cechy

Aby prawidłowo uformować drzewo jabłoni, należy znać nazwy i cechy charakterystyczne głównych elementów korony drzewa:

1. Szyjka korzeniowa – konwencjonalny punkt przejścia korzenia w pień. Znajduje się 5–7 cm poniżej miejsca szczepienia.
2. Pień jest częścią pnia drzewa szyjka korzeniowa do pierwszej gałęzi szkieletowej.
3. Gałąź główna, zwana również gałęzią szkieletową, to gałąź, która tworzy szkielet drzewa. Wyrasta ona bezpośrednio z pnia i jest najgrubsza i najdłuższa. Nie zaleca się, aby gałęzie szkieletowe rosły pod kątem prostym do pnia.
4. Gałęzie drugiego rzędu są dość duże i odchodzą od gałęzi pierwszego rzędu.
5. Konkurent to niepożądany, silny, pionowy pęd rosnący do wewnątrz korony. Powstaje po przycięciu centralnego przewodnika i gałęzi rusztowania z pąka znajdującego się poniżej pąka kontynuacyjnego.
6. Dalsza część pędu wiodącego powstaje po odcięciu środkowego przewodnika ze specjalnie pozostawionego pączka.
7. Gałąź rozrastająca się to gałąź czwartego i piątego rzędu, zlokalizowana na gałęziach szkieletowych i drugiego rzędu. Dzielą się one na gałęzie wegetatywne (wzrostowe) i generatywne (owocujące).

Gałęzie wegetatywne zapewniają wzrost drzewa. Należą do nich również pędy wiosenne, pędy kontynuacyjne, pędy zapasowe, pędy wodne i pędy korzeniowe.

9. Przewodnikiem centralnym lub przywódcą jest odcinek pnia od dolnej gałęzi szkieletowej do podstawy gałęzi przywódczej. Jest to główna gałąź doprowadzająca dla wszystkich gałęzi różnych rzędów.
10. Kiełek wodny to silny, rosnący pionowo pęd. Nie owocuje, ale przy odpowiednim przycinaniu może stać się gałęzią boczną.
11. Odrost korzeniowy to pąk przybyszowy, który tworzy się na systemie korzeniowym i rozwija się w pędy przybyszowe. Nie owocują one i najczęściej występują u dzikich gatunków jabłoni.
12. Poziome korzenie szkieletowe są korzeniami szkieletowymi pierwszego rzędu.
14. Korzenie pionowe – służą do utrzymywania drzewa w pozycji pionowej.
15. Korzenie włókniste (przybyszowe) – osiągają średnicę do 15 m, zaopatrując drzewo w wilgoć.
    A. Kąt wyjścia to kąt, pod którym gałąź odchodzi od gałęzi podtrzymującej.
    B. Kąt wzniesienia to kąt między gałęzią podporową a gałęzią skierowaną w dół lub poziomo.
    V. Kąt nachylenia to kąt, pod którym gałąź odchyla się od pionu. Służy do określania zdolności owocowania gałęzi o nachyleniu mniejszym niż 45°.⁰ z pozycji pionowej rosną szybko, ale rzadko owocują i odwrotnie.

Powody powstawania korony

Cechą biologiczną roślin jest chęć rozmnażania. Z tego powodu jabłonie co roku wypuszczają nowe pędy i dążą do wydania dużej ilości owoców. Owoce te jednak stają się małe, mają nieatrakcyjny wygląd, a ich smak ulega znacznemu pogorszeniu.

Formowanie korony jabłoni umożliwia:

• zapobiega powstawaniu chorób bakteryjnych, które powstają na skutek zwiększonej wilgotności liści;
• zapobiegają łamaniu się długich gałęzi, chroniąc w ten sposób drzewo przed uszkodzeniem;
• poprawić jakość owoców;
• zwiększyć plony;
• przedłużyć życie drzewa jabłoniowego;
• zapobiegają zamieraniu gałęzi owocujących znajdujących się wewnątrz korony;
• utrzymuj równowagę gałęzi z owocami, nie pozwól im się wyginać i łamać;
• zapewnić, aby światło słoneczne docierało do korzeni drzewa i owoców;
• stworzyć warunki do zbioru bez użycia urządzeń pomocniczych.

Metody formowania korony

Aby nadać koronie jabłoni pożądany kształt, stosuje się następujące metody:

1. Przycinanie pozwala regulować wzrost drzew. W zależności od terminu, może ono:

• zimowe (wiosenne) – przeprowadzane wczesną wiosną, zanim soki zaczną płynąć, ale po ustąpieniu zagrożenia nawracającymi przymrozkami;
• latem – wykonuje się w miarę potrzeb, w przypadku pojawienia się niepożądanych pędów;
• jesień – formowanie korony po zbiorach, ale na 1 miesiąc przed nadejściem przymrozków.

2. Zabieg zielony – usuwanie lub uszczykiwanie młodych, niedojrzałych pędów.
3. Zaślepianie (usuwanie) pąków zapobiega pojawianiu się niepotrzebnych pędów i oszczędza składniki odżywcze, kierując je we właściwym kierunku. Jest to najmniej traumatyczna metoda.
4. Zginanie i unieruchamianie gałęzi pozwala regulować ich wzrost i zmieniać ich przeznaczenie. Pożądany kierunek uzyskuje się poprzez zawieszenie ciężarków, montaż przekładek lub ich dokręcenie.
5. Szczepienie stosuje się w celu wypełnienia luk w koronie.

Podstawowe zasady formacji

Aby uzyskać mocną koronę, niezależnie od metody, należy przestrzegać podstawowych zasad:

• Gałąź powinna być wyższa od pozostałych gałęzi i mieć największą średnicę.
• Wszystkie gałęzie pierwszego rzędu powinny być dwa razy cieńsze od gałęzi wiodącej. Gałęzie drugiego rzędu powinny być cieńsze od pierwszego itd. Ważne jest, aby zachować zasadę podporządkowania wszystkich gałęzi w koronie.
• Kąt nachylenia gałęzi pierwszego rzędu powinien wynosić 45–60°⁰Można to zmienić poprzez zamontowanie przekładki lub opaski.
• Konkurentowi nie należy pozwalać na wzrost w ciągu pierwszych 3-5 lat życia drzewa. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy konkurent jest znacznie silniejszy niż gałąź kontynuująca linię lidera; w takim przypadku funkcja konkurenta zostaje przeniesiona na lidera.

W wyniku prawidłowego uformowania, powietrze powinno swobodnie krążyć wewnątrz korony, a wszystkie gałęzie powinny być dobrze oświetlone przez słońce.

Narzędzia i materiały pomocnicze

Przycinanie pąków wykonuje się ręcznie. Do przycinania potrzebne będą następujące narzędzia:

• Ostry nóż. Jest to preferowana metoda wykonania zabiegu, gdyż jest najmniej traumatyczna dla drzewa.
• SekatorySłuży do usuwania długich pędów. Powoduje urazy ściskające drewna.
• Piła do metalu lub piłaStosowany w wyjątkowych przypadkach: do cięcia sanitarnego lub odmłodzenia starego drzewa. Uszkadza tkanki.

Po usunięciu nadmiaru pędów na gałęziach często pojawiają się rany, często o szorstkiej powierzchni. Rany o średnicy do 1 cm goją się samoistnie. Większe rany należy leczyć:

• Lakier ogrodowy – pasta z produktów pszczelich i naturalnej żywicy. Zawiera minerały, które wspomagają gojenie i zapobiegają gniciu in situ. cięcie, odżywia uszkodzoną gałąź.
• Biała farba olejna na naturalnym oleju schnącym – zapobiega wyciekaniu soków i rozwojowi gnicia.

Obrobione fragmenty należy obserwować przez miesiąc, aby zapobiec rozwojowi procesów gnilnych.

Metody formowania w zależności od okresu rozwoju jabłoni

W zależności od wieku jabłoni wyróżnia się kilka faz jej kształtowania.

Formowanie się sadzonki

Głównym zadaniem przy sadzeniu jabłoni w gruncie jest uformowanie pnia i stworzenie warunków do rozwoju systemu korzeniowego.

Pień jest głównym łącznikiem między korzeniami a koroną drzewa. Jego wysokość waha się od 40 do 90 cm. Jest to najbardziej wrażliwa część drzewa, często podatna na mróz lub oparzenia słoneczne, które mogą doprowadzić do obumarcia całego drzewa.

Istnieją pewne różnice w przycinaniu jednorocznej i dwuletniej sadzonki:

• Jednoroczne sadzonki nie mają bocznych rozgałęzień, dlatego sadząc je, należy skrócić pęd główny o jedną trzecią jego długości. Pozostała sadzonka w podłożu powinna mieć co najmniej 60 cm wysokości.
• W przypadku roślin dwuletnich należy przyciąć pęd przewodni (jak u jednorocznych) i wszystkie gałęzie znajdujące się poniżej 50 cm od podłoża. Z gałęzi położonych powyżej należy wybrać najsilniejsze, które utworzą szkielet, a pozostałe usunąć. Gałęzie szkieletowe należy skrócić o 2-5 pąków.

Formowanie młodego drzewa

W ciągu następnych 5–6 lat korona jabłoni rozwija się. Proces ten zazwyczaj dzieli się na dwa etapy:

1. Pierwsze trzy lata życia. Głównym zadaniem trzyletnich jabłoni jest formowanie gałęzi szkieletowych o jednakowych kątach, tworzących okrąg wokół przewodnika. Ważne punkty:

• obowiązkowe usuwanie pędów słabych, konkurentów i bączki, skrócenie gałęzi szkieletowych;
• gałęzie tego samego rzędu należy formować w odległości 15 cm od siebie;
• odległość między kondygnacjami powinna wynosić co najmniej 45 cm;
• formowanie kątów nachylenia poprzez montaż przekładek lub zawieszenie obciążenia o wartości nie większej niż 60⁰;
• Nie należy umieszczać gałęzi bezpośrednio nad sobą.

Ta metoda formowania nie opóźnia rozwoju jabłoni. Zaleca się wykonanie tego zabiegu wczesną wiosną.

2. Następne 2–3 lata. Głównym celem jest zapobieżenie zagęszczeniu korony przez gałęzie drugiego i kolejnych rzędu. Kluczowe punkty:

• obowiązkowe usuwanie pędów wodnych i pędów skierowanych w dół;
• skrócenie gałęzi podrzędnych;
• kształtowanie kątów nachylenia nowych gałęzi szkieletowych.

Po uformowaniu się korony gałąź przewodząca zostaje skrócona, pozostawiając długość nie mniejszą niż długość górnych gałęzi szkieletowych.

Formowanie się dorosłego drzewa owocowego

Cięcie formujące drzewa owocowego jest konieczne w celu regulacji wzrostu i stworzenia korzystnych warunków do owocowania.

Przycinanie coroczne obejmuje:

1. Usuwanie odrostów korzeniowych. Aby to zrobić, ostrożnie wyjmij korzeń szkieletowy z gleby i odetnij odrost nożem. Przykryj usunięty obszar żywicą ogrodową i zakop korzeń.

2. Zwalnianie przestrzeni wewnątrz korony poprzez usuwanie gałęzi:

• zepsute, uszkodzone lub martwe;
• w pobliżu rosną słabsze;
• rosnący w dół lub skierowany w stronę pnia;
• skrzyżowanie (usunięcie słabszego lub skierowanego w dół);
• bączki.

Kiedy na miejscu martwej gałęzi szkieletowej pojawia się młody przyrost, należy przeprowadzić zabieg mający na celu utworzenie nowej gałęzi poprzez sztuczne stworzenie kąta nachylenia i zabezpieczenie jej.

Formowanie się starego drzewa

Stare drzewa należy przycinać jesienią, po rozpoczęciu sezonu opadania liści, ale co najmniej miesiąc przed nadejściem przymrozków. Przemarzanie niezagojonych ran powoduje łuszczenie się kory, co często prowadzi do obumarcia części drzewa.

Cięcie wykonuje się zgodnie z zasadą formowania drzewa dorosłego; zwykle usuwa się do 1/3 nowych przyrostów.

Podstawowe schematy formowania jabłoni

Na wybór sposobu formowania korony jabłoni wpływa kilka czynników: gęstość nasadzeń, wiek drzewa, jego cechy strukturalne oraz warunki klimatyczne. Po przeanalizowaniu tych czynników należy wybrać jeden z najpopularniejszych sposobów formowania korony.

Warstwowo-rzadko

Przeprowadza się ją w kilku etapach:

1. Sadzonkę przycinamy do wysokości 40–80 cm (w zależności od warunków klimatycznych), usuwając wszystkie dolne gałęzie.
2. Aby utworzyć pierwszą warstwę, pozostawiamy 3 silne pędy.
3. Następny poziom powinien składać się z 5 silnych gałęzi szkieletowych.
4. W miarę wzrostu drzewa odległość między rzędami powinna wynosić 50–70 cm.
5. Na wyższych poziomach może utworzyć się nawet 7 gałęzi szkieletowych.

Przycinanie konkurentów, pędów wodnych i uszkodzonych gałęzi należy przeprowadzać corocznie, niezależnie od fazy formowania się pięter.

Po zakończeniu formowania należy przyciąć gałąź przedłużającą pęd pędu, aby zatrzymać jego wzrost na wysokości 2,5–3,5 m.

Odległość między drzewami powinna wynosić co najmniej 3–4 m.

Okółkowo-warstwowe

Jeden z najprostszych systemów formowania korony.

Składa się z dwóch rzędów gałęzi szkieletowych, rozmieszczonych w odległości 1 m od siebie. Dolny rząd zawiera do 5 gałęzi, podczas gdy górny nie więcej niż 3. Gałęzie górnego rzędu ułożone są schodkowo nad gałęziami dolnymi.

Palmeta pionowa

Doskonale nadaje się do małych powierzchni oraz drzew rosnących przy murach i płotach.

Polega ona na nadaniu młodemu drzewku kształtu na kratownicy zamontowanej wzdłuż ogrodzenia.

Podczas formowania pnia jabłoni pozostawia się dwa pędy na szczycie i rozstawia pod kątem 90 stopni.⁰ W stosunku do siebie montuje się i mocuje przekładkę. W kolejnych latach wzrostu kolejne dwie gałęzie pozostawia się jako gałęzie szkieletowe. Odległość między piętrami wynosi 60–80 cm.

Wysokość drzewa reguluje się poprzez przycinanie kontynuacji gałęzi przewodniej; coroczne przycinanie pędów nadmiarowych przeprowadza się według ogólnych zasad.

Wrzecionowaty

Proces ten, przeznaczony do uzyskiwania karłowych lub karłowych odmian jabłoni, obejmuje kilka etapów:

1. Po zmierzeniu pożądanej wysokości pnia, uformuj 3-4 gałęzie szkieletowe w różnych kierunkach. Przymocuj do nich ciężarki (odpowiednie do grubości gałęzi) i wyprostuj je do pozycji poziomej (a).
2. W drugim roku należy odciąć 1/3 gałęzi przedłużeniowej pędu wiodącego i kontynuować formowanie poziomych gałęzi szkieletowych (b, c).
3. Proces formowania trwa aż do rozpoczęcia owocowania (zwykle 5–6 lat).

Cechy szczególne:

• gałęzie szkieletowe należy co roku przycinać o połowę, pozostawiając pączek wyprowadzający na zewnątrz, z którego wyrastają kolejne gałęzie;
• Gałęzie położone wyżej powinny być krótsze od gałęzi położonych niżej, co najmniej o 15 cm.

Wysokość drzewa reguluje się poprzez przycinanie gałęzi przedłużającej pęd wiodący; coroczne przycinanie jest podobne do przycinania ogólnego.

Pnący

Doskonale nadaje się do uprawy jabłoni w trudnych warunkach zimowych, a także do formowania koron odmian karłowych.

Sadzonkę drzewa umieszcza się w glebie pod kątem 45 stopni.⁰ na południe, poprzez szczepienie drzewa do gruntu. Pod koniec pierwszego lata drzewo jest przyginane, a jego szkieletowe gałęzie przypinane do ziemi w kształcie wachlarza. Wiosną zaciski są usuwane, a pod koniec lata przyginane są tylko nowe pędy. Starsze gałęzie powinny już mieć płożącą formę.

Powstałe w ten sposób drzewo ma wysokość nie większą niż 50 cm.

Krzaczasty

Stosowany do odmian karłowych.

Pień takiego drzewa formuje się do wysokości nie większej niż 40 cm. Podczas pierwszego cięcia pozostawia się 7–8 gałęzi szkieletowych na tym samym poziomie, a pęd główny skraca się do 60–70 cm.

Następnie pędy pozostawia się w różnych kierunkach, zachowując odległość między rzędami nie większą niż 15–20 cm.

Rozwija się przez 3–5 lat i zaczyna owocować 2 lata wcześniej niż zwykle. Nie nadaje się do odmian słabo rozgałęzionych.

W kształcie kubka

Nadaje się do odmian niskich.

Dolny poziom tworzą 3 gałęzie szkieletowe, rozchodzące się pod kątem 120⁰ względem siebie (w kształcie misy). Linię prowadzącą wycinamy całkowicie, a nowe pędy przycinamy symetrycznie w odległości 40–50 cm od środka.

Wadą tego typu formowania jest częste przycinanie pędów wewnętrznych, co może być przyczyną chorób drzew.

Płaska korona

Aby utworzyć płaską koronę, należy pozostawić dwie gałęzie szkieletowe i ułożyć je poziomo. Wszystkie młode pędy ze środka należy usunąć. Korona takiego drzewa dobrze nagrzewa się w słońcu, ale ciągłe cięcie jest szkodliwe dla rośliny.

Przycinanie sanitarne

Cięcie sanitarne można przeprowadzać kilka razy w sezonie. Nie polega ono na formowaniu korony, lecz na usuwaniu martwych lub chorych części drzewa.

Zabieg wykonuje się wiosną oraz w razie wystąpienia problemów, stosując ogólną technologię przycinania i leczenia ran.

Cechy technologii przycinania

1. Przycinanie gałęzi szkieletowych. Podczas formowania kości szkieletowych pierwszego rzędu, długopędy należy skracać do 3–5 pąków, cięcie Bezpośrednio nad skierowanym na zewnątrz pączkiem wyrasta gałąź następnego rzędu, odchodząca tak bardzo, jak to możliwe od pączka macierzystego.

2. Cięcie powyżej pąka zewnętrznego. Wykonywane pod kątem 45 stopni.⁰Dolne cięcie powinno być na poziomie dolnej krawędzi pąka, a górne cięcie powinno znajdować się 1–1,5 mm nad pąkiem. Ważne jest, aby nie uszkodzić osłonki pąka; cięcie zbyt blisko spowoduje jego obumarcie. Pozostawienie pniaka nad pąkiem jest również wysoce niepożądane: wyschnie, a osłabiony pąk stanie się nieżywotny.

3. Przycinając gałęzie, należy najpierw wykonać podcięcie od spodu, aby nie uszkodzić kory, a następnie całkowicie odciąć gałąź od góry.

Typowe błędy

Konsekwencje nieprawidłowego uformowania korony i błędów popełnionych podczas przycinania mogą spowodować nieodwracalne szkody i kosztować jabłoni całe życie:

1. Gęstość korony. Bez odpowiedniego przycinania gałęzie stykają się ze sobą, ulegają uszkodzeniu i stają się bardziej podatne na choroby. W gęstych koronach często rozwijają się choroby grzybowe.
2. Używanie nieostrzonych narzędzi uszkadza korę i utrudnia gojenie się ran przez długi czas.
3. Niedotrzymanie właściwego terminu cięcia. Jeśli przegapisz czas poprzedzający wiosenny przepływ soków, cięcie należy przełożyć na jesień, ale w żadnym wypadku nie należy go wykonywać, gdy pąki nabrzmiewają.
4. Pniak pozostały po przycięciu zawsze obumiera i zamienia się w pył, co stwarza sprzyjające środowisko dla chorób grzybowych i szkodników. Pniaki należy usuwać pierścieniem.
5. Silne cięcie młodych drzew powoduje rozwój licznych odrostów korzeniowych i osłabia drzewo.
6. Leczenie ran. Nie należy nakładać na rany gliny, chemikaliów ani farb nitrocelulozowych. Najlepszym sposobem na opatrzenie rany jest posmarowanie jej żywicą ogrodową po wyschnięciu.

Formowanie korony jabłoni to pracochłonny i czasochłonny proces. Jednak przy odpowiednim podejściu zdrowe drzewo nie tylko będzie rodzić wysokiej jakości owoce, ale także zapewni estetyczny wygląd zadbanego ogrodu.